Сьогодні на російському будівельному ринку можна зустріти масу пропозицій автономних каналізаційних систем: мовляв, варто тільки зателефонувати в ту чи іншу компанію, як автономна каналізація буде миттєво встановлена і про всі проблеми власникові заміського будинку або дачі можна буде повністю забути. Можливо, це і відповідає істині, проте вартість таких робіт — дуже велика. Тому багато домовласників намагаються встановити каналізаційну систему. В цьому випадку краще всього робити це, використовуючи бетонні кільця за типом колодязних, тільки меншого діаметру.

Підготовчі роботи з монтажу каналізації без відкачування з бетонних кілець

Зміст статті

  • 1 Підготовчі роботи з монтажу каналізації без відкачування з бетонних кілець
    • 1.1 Риття котловану
      • 1.1.1 Облаштування опалубки
  • 2 Будівництво септика і запуск каналізації
    • 2.1 Розрахунки і установка автономної каналізації
    • 2.2 Поділ септика на очисні ступеня
  • 3 Запуск каналізації
  • 4 Відео

Риття котловану

По суті, облаштування котловану, якщо говорити простою російською мовою — це риття глибокої ями, в яку і будуть вставлені залізобетонні кільця каналізаційної системи і підведений водопровід. Тут треба враховувати кілька нюансів:

  • Якщо грунтові води залягають близько до поверхні, то рити потрібно якомога глибше (під стандартну односекційну каналізацію глибина ями повинна становити не менше 1,5-2 метрів, якщо рівень залягання ґрунтових вод прийнятний, тобто, досить глибокий — вистачить глибини в 1 метр, очищення буде проводитися легше);

    Котловани під кільця повинні мати майже ідеальну рівність

  • Вигрібна яма повинна бути обладнана таким чином, щоб бетонне кільце якомога щільніше залягало в ній, при цьому відстань між стінками кільця і землею повинно бути не більше 0,5 сантиметра (з цієї причини рити яму самостійно не рекомендується — краще заплатити 3000-4000 рублів за короткострокову оренду екскаватора, ніж зробити все неправильно, хоча можуть бути і інші варіанти);
  • На дні ями обов’язково роблять відносно невеликий ухил (в межах 25°-30°) в ту сторону, де буде розташований люк, щоб всі тверді частинки, проникнення яких в грунт одномоментно з водою неможливо, осідали саме в цьому місці (так їх просто буде зручніше ліквідувати);
  • До викопуються ями і траншеї, щоб провести монтаж. Обов’язково треба простежити за тим, щоб траншеї були ідеально рівними, без вигинів (і покладені згодом труби теж будуть йти гранично рівне), адже інакше фекалії та інші відходи життєдіяльності людини будуть банально застрявати на вигинах труб і видавати неприємний запах до тих пір, поки не будуть знесені черговим потоком стічних вод;
  • Якщо ділянка, відданий під проведення каналізаційної системи має дуже специфічні особливості і без поворотів там ніяк не обійтися, треба стежити за тим, щоб викрадення відхилення труб за траншей був дорівнює або менше 45° — це буде правильна схема.

    Стандартна схема монтажу бетонного кільця

    • Облаштування опалубки
    Облаштування дерев’яної опалубки

    Ще 20-30 років тому опалубку під кільця з бетону робили в точності так само, як і бочки для квашення капусти та огірків. Сьогодні технологія, звичайно ж, трохи змінилася, однак не так сильно, як це могло здатися на перший погляд. Основна складність при зведенні опалубці полягає в кривої тощо ділянок там, де повинна бути проведена каналізаційна система.

    Зокрема, виготовлення опалубки передбачає наступне:

    • Для виготовлення зовнішнього кільця з дерев’яних дощок чи лаг збивають два кільця, коло яких дорівнює зовнішньому діаметру поверхні бетонного колодязя (зовнішній діаметр — це діаметр всього кільця, а не тільки його «серединки»). Після цього по всій окружності кріпляться спеціальні дерев’яні клепки, які надають опалубці відносно більшу стійкість і стяженность з бетонним кільцем.
    • Для внутрішнього кільця окрему опалубку не готують, а елементарно збивають кілька клепок в окружність, яка має діаметр 5 мм менше, ніж внутрішній діаметр бетонного кільця (якщо діаметри будуть повністю ідентичними, то опалубка просто не влізе у внутрішню частину кільця і її доведеться переробляти заново зі зменшеним діаметром);
    • Після виготовлення двох типів опалубки, зовнішня вставляється в зовнішню, причому та їх поверхню, яка звернена до бетонної основи, обливається шаром руберойду (чим товще шар — тим краще), щоб згодом знімати опалубку було не так складно.

      Приблизний креслення кільця, який потрібно зробити для розрахунку опалубки

    Сьогодні можна зустріти в наявності навіть металеву опалубку. Для будівництва каналізаційних вузлів вона не підходить!

    В принципі, зведення опалубки під бетонні кільця мало чим відрізняється від технологічно зведення тієї ж опалубки на колонах, хіба що бруски дерева ніжно брати кілька побільше і по ширині, і по довжині (зазвичай каналізаційні колодязі мають більший діаметр, ніж архітектурні колони). Також при спорудженні опалубки потрібно враховувати наступне:

    • Треба відразу визначити тип опалубки, яка буде використовуватися (незнімна або знімна), причому необхідно враховувати і той нюанс, що так не улюблена будівельниками незнімна опалубка актуальна тільки у тих випадках, коли цоколь буде мати потребу в подальшому утепленні (для каналізаційних колодязів це не є обов’язковим, якщо тільки їх не встановлюють в районах Крайньої Півночі, хоча там водопостачання і каналізація локальна без відкачування туалетів та ям практично не використовується — люди воліють автономні системи марок «Топас» і «Тополя»);

      Приклад багаторазової пластикової опалубки для кілець: дорого, але швидше

    • Дерево, з якого складається опалубка, підбирається виходячи з особливостей ґрунту (наприклад, на суглинні грунту, де відсоток води досягає менше 5%, краще підійде опалубка з сосни або вільхи, а ось дубову використовувати не варто — в такому грунті вона звузиться, після чого вийняти її буде дуже складно);
    • Для «безболісного» для колодязя зняття опалубки існує певний час, у даному випадку воно коливається в діапазоні від 24 до 72 годин — потім зняти її без пошкодження самого зовнішнього діаметра кільця буде практично неможливо.

    У перестановочный комплект опалубки зазвичай входить:

    • Опалубний модель, що складається з внутрішньої і зовнішньої стінки;
    • Несучі підмостки;
    • Анкери для кріплення опалубки до бетонного кільця каналізації.

    Будівництво септика і запуск каналізації

    Розрахунки і установка автономної каналізації

    Схематичне пристрій рівнів септик з бетонних кілець

    Перед початком будівництва «бетонної» каналізації і септика зокрема, необхідно провести інженерно-конструкторські розрахунки (це потрібно робити при виборі будь-якого типу автономної каналізації). Зазвичай це робиться ще на стадії планування самого котеджу — це можна зробити своїми руками. Варто врахувати, що виклик асенізатора і асенізаторські послуги при такій системі каналізації не потрібні — вона без відкачування. На даному етапі варто врахувати наступні умови:

  • розташування самого септика від житлового будинку повинна складати не менше 5 метрів;
  • розташування септика від свердловин і колодязя повинна становити не менше 30 метрів;
  • установка проводиться на найвищому місці ділянки, розташованому з деяким ухилом (це допоможе уникнути стоку туди талих вод після зимового періоду);
  • каналізаційні труби завжди розташовуються або під мінімально можливим кутом, або під кутом в 45°, що дозволить уникнути скупчення фекальних мас та інших нечистот в одному місці каналізаційної труби (це, до речі, є однією з головних причин розриву труб і їх протікання — відгуки людей, які користуються септиком без відкачування, це підтверджують).

    • Якщо можливості розташувати труби рівне або під кутом в 45°, доведеться монтувати міні-відстійники на кутових заокругленнях.

    Технологія встановлення очисної споруди:

  • будівництво починається з придбання самих бетонних кілець, яких повинно бути рівно 9, на кожні 3 кільця — по одному люку (краще трохи переплатити і купити «вічні» чавунні люки);
  • необхідно вирити три ями, діаметр яких буде більше діаметра кільця максимум на 5%-7% (для стандартних кілець вириваються ями, що мають глибину 3 метри і розміри — 2,8 метра);
  • на двох перших ямах роблять бетонні «подушки»;

    Люки краще віддати перевагу класичні — чавунні

  • кільця піднімаються за допомогою підйомного крана (в цьому випадку без спеціальної будівельної техніки ніяк не обійтися — доведеться орендувати, приблизна вартість оренди невеликого крана — близько 4000 рублів за 2 години роботи, так що сильно витрачатися не доведеться) і вставляються одне на інше по 3 штуки в кожну яму (недоліки у вигляді оренди крана окупляться з лишком);
  • щілини між стиками кілець з ґрунтом краще не засипати землею (хоча в крайньому випадку можна використовувати і такий варіант), а заповнюються рідким склом — для великої стійкості і повної герметизації.

    • Поділ септика на очисні ступеня

    Коли бетонні кільця встановлені, кожні три кільця стоять окремо вважаються вже очисними камерами. Камери ділять на 2 ступені, одна з яких збирає тверді включення стічних вод, а друга призначена для накопичення, фільтрації і подальшого скидання в ґрунт фекальних мас (друга камера і дозволяє вважатися такою каналізаційній системі «безстічної», що не вимагає відкачування). Головне тут — це дотриматися висоту переливного отвору, через який рідина і фекальна маса будуть переливатися з верхньої камери в нижню, досягаючи дна.

    Можна дати маленьку пораду: в переливну камеру можна вставити і звичайний «трійник», який використовується в централізованих каналізаційних розводках. В цьому випадку вода буде надходити вниз, а найбільш великі частки почнуть осідати в першій камері, що значно збільшить ефективність автоматичного зливу нечистот у грунт (процес буде відбуватися набагато швидше, якщо говорити простою мовою).

    Септик з кілець

    На дні третього колодязя встановлюється фільтр, який зазвичай можна спорудити, використовуючи звичайний щебінь чи гравій пісок. Якщо вода буде надходити не прямо в грунт, а у водойму, то в якості фільтра можна використовувати водорості або спеціальні бактерії — це називається активною біологічною очисткою. Втім, допускати стек каналізаційних вод у водойму все ж не варто: про довкілля треба дбати, а не забруднювати її.
    Встановлення каналізаційних труб потрібно здійснювати так, щоб рух вод з одного резервуару в інший було абсолютно безперешкодним. Для цього потрібно враховувати наступне:

    • у перший колодязь (той, який з бетонною «подушкою») підводять трубу під невеликим кутом;
    • Витоку стічних вод з дому

      труба, яка з’єднує третій колодязь з другим (у третьому цементна подушка вже відсутній) також повинна бути нижче за рівнем, ніж попередня переливна камера на 20 сантиметрів.

    20 сантиметрів — це постійна величина пониження рівня для будь-яких типів каналізаційних систем, незалежно від їх фактичного розміру!

    Запуск каналізації

    Запуск септика в експлуатацію не має під собою ніяких особливих технічний маніпуляцій. Достатньо перевірити, правильно і в повному обсязі загерметизированны шви, після чого провести пробний запуск. Якщо ніде і нічого не тече — все чудово. Септик працює в нормальне режимі, якщо:

    • Дія каналізаційної системи

      повністю відсутній запах сірководню (наявність цього запаху не тільки сприятиме закладу на ділянці різних шкідливих комах, але і може змусити сусідів написати скаргу в санітарно-епідеміологічну службу — і вони будуть правди, варто зазначити);

    • фільтраційні наповнюються колодязі нечистотами практично відразу ж після потрапляння їх в каналізаційну мережу.

    В цілому ж, можна сказати, що септик з бетонних кілець — досить просте інженерна споруда, яка ефективно буде справлятися з поставленими на нього завданнями. Для прискорення осідання фекальних мас в грунті і ліквідації запаху можуть бути використані спеціальні реагенти, а також мікроби — цей процес називається біологічним знезараженням. Застосовувати їх чи ні — справа кожного конкретного власника будинку.

    У разі виявлення протікання в трубі, її потрібно закрити якомога швидше. У разі. якщо нечистоти будуть стікати з труби на ділянку, останній може запросто перетворитися на справжнє болото, та ще й «приємно» пахне. Ця проблема актуальна більше для великих будинків з кількістю проживаючих від 4-5 чоловік і більше.

    У загальному і цілому, при правильному і своєчасному догляді каналізаційна система, що складається з бетонних кілець — найбільш оптимальний варіант по співвідношенню ціни і якості.

    Відео

    Подивіться відео про те, як встановлювати септик з бетонних кілець своїми руками.