Всім доброго часу доби, мене звуть Сергій Демидчук. Ми починаємо урок присвячений пейзажної фотографії зробленої за технологією HDR.
Підбірка кращих HDR фото
Отже що таке пейзажі знають всі. А саме – це жанр образотворчого мистецтва предметом якого є первісна або в тій чи іншій мірі перетворена людиною природа. Ми живемо у світі, в якому залишилося не так багато місць не змінених людиною – мегаполіси, глобальна індустріалізація змінила його. Він сильно відрізняється від того, яким був буквально сто років тому. І в цьому є своя особлива краса. Краса, яку можна зафіксувати, і милуватися нею. Ну і , звичайно, завдяки сучасним технологіям прикрасити – показати глядачеві своє бачення, при цьому не обов’язково бути художником. Досить просто знати кілька правил, і, звичайно ж мати фотоапарат. Поговоримо про такому напрямку як індустріальний пейзаж.
Індустріальний пейзаж – це напрямок пейзажної зйомки з’явилося ще в тридцяті роки. Вона висвітлює перетворення світу під впливом діяльності людини. Батьківщиною індустріального пейзажу була Англія це пояснювалося тим, що саме вона була першою країною, яка має розвинуте промислове виробництво. Даний напрямок оспівує красу досягнень людини – сили його технічної думки, симбіоз рукотворного і природного. Іноді, дивлячись на монументальні споруди, що оточують нас, мимоволі починаєш вірити, що для людини немає нічого неможливого. Але, в той же час, вони сповнені внутрішньої філософії – від неймовірних хитромудрих узорів транспортних розв’язок, до трагічних видів клубів отруйного газу з труб заводів. Цей вид пейзажу багатоликий і різноманітний, і для того що б підкреслити його я користуюся технологією роботи з зображеннями, яка називається High Dynamic Range. Її ж , крім усього іншого, я використовую в панорамної, архітектурної та міської зйомці. Перед тим як приступити до навчання, я прийменника вам подивитися роботи відомого канадського фотографа Едварда Бертински.
Даний вид фотографії особисто мені приносить відразу кілька задоволень – пошук об’єктів зйомки, планування маршруту до цих місць, сам процес зйомки – експерименти з ракурсом, і ,нарешті, обробка відзнятого матеріалу в домашньому затишку з приємною втомою після довгого робочого дня.
Що таке HDR фото і чим воно відрізняється від звичайного фото
Настав час розібратися з тим, що ж таке HDR. Розшифровується як High Dynamic Range . Багато хто з нас помічали, що коли вони фотографують чому-небудь – чи то мобільний телефон або просунута дзеркалка в ясний сонячний день, то на цьому кадрі небо перетворюється в сполшное засвеченное пляма, в той час як інша частина зображення в повному порядку.
Або навпаки – небо виразне і детальне, а земля провалена в чорноту.
Чому так відбувається? Адже ми бачимо загальну картинку в повному обсязі без пересвітла і провалів в тінях? Справа в тому, що наш зір – дивно потужний інструмент з колосальним динамічним діапазоном. Динамічний діапазон – це різниця між самою яскравою і самої темної частиною зображення. Він вимірюється так званими стопами, або ступенями. Наприклад, якщо якийсь об’єкт яскравіше сусіднього у два рази, значить він яскравіше його рівно на один щабель, або один стоп. Наш зір має динамічний діапазон дорівнює приблизно 24-м ступенями, в той час як матриці популярних цифрових фотоапаратів мають діапазон 9-10 стопів. Різниця очевидна. Так як же отримати повноцінний знімок, без пересвітла на яскравих ділянках і провалів в тінях, як на цьому знімку?
Для цього і існує технологія HDR. Вона дозволяє об’єднувати кілька знімків з різною експозицією в один, тим самим отримуючи такий результат. Експозиція – це кількість світла, що потрапляє на матрицю. Наприклад на цьому знімку було недостатня кількість світла, і він вийшов недоекспонований, але на ньому видно деталі неба
А на цьому був надлишок впливу світла на матрицю, і ми отримали переекспонований знімок, але ми отримали деталі в тінях
Цей знімок з правильною експозицією
Об’єднавши всі три зображення спеціальною програмою ми і отримаємо те, що називається HDR фотографія, або фотографія з широким динамічним діапазоном.
Погодьтеся, що результат виглядає набагато приємніше і природніше. А ось він же після художньої обробки.
Техніка для HDR фото
Час визначитися з фотоапаратом. Звичайно ж краще всього мати дзеркальну фотокамеру. Не для понтів і статусу вконтактике “приймаю замовлення на фотозйомку“. Розберемося – чому саме дзеркалка, і чому вона так називається. Дзеркалка – тому що у даного виду фотоапаратів дзеркальний видошукач. Існують також оптичний і електронний видошукачі. Оптичний видошукач – це система лінз, через яку визначаються границі майбутнього кадру . Основний недолік – розбіжність оптичної осі видошукача і оптичної осі об’єктива. В результаті – наводить – знімаємо, а результат відрізняється від побаченого , до того ж через такі видошукачі розмір кадру видно на 80-90% від площі матриці. Далі цифровий видошукач – це мініатюрний РК дисплей, вбудований в окуляр видошукача. На відміну від оптичного видошукача невідповідності виключаються, до того ж на екран електронного видошукача можна вивести всі основні параметри зйомки. Недоліки – додаткове енергоспоживання. Ну і, нарешті, дзеркальний видошукач – зображення на нього потрапляє безпосередньо через об’єктив фотокамери за допомогою відкидного дзеркала – основний плюс – зображення у видошукачі повністю збігається із зображенням на матриці, що дозволяє контролювати точність фокусування, глибину різкості, не вимагає додаткової енергії. Недоліки – складність конструкції, і , відповідно, вартість.
Дзеркальний фотоапарат дозволяє використовувати змінну оптику. Тобто ми можемо міняти об’єктиви виходячи з конкретних потреб – будь то портретна, репортажна або пейзажна зйомка, тим самим роблячи це пристрій універсальним.
Так само з’являється можливість використовувати зовнішні спалахи, а якість і розмір матриць апаратів середнього і високого цінового діапазону і зовсім дозволяє знімати в умовах недостатньої освітленості не вдаючись до її послуг, в той час як використовуючи звичайну цифромильницю в тих же умовах без спалаху не обійтися.
Так само дзеркальні камери в основному діляться на два табори за розмірами матриці – кроп фактору. Коли використовувалася звичайна плівка в аналогових фотоапаратів, фізичний розмір кадру становив 35 мм по ширині і 43,3 мм по діагоналі. Це і є кроп фактор, і при цих параметрах він дорівнює одиниці. Камери з таким розміром матриці, тобто з таким кроп фактором називають полнокадровыми. Але більша частина дзеркалок має кроп фактор 1,5 – як моя Nikon d5100. Тобто її матриця в півтора рази менше полнокадровой.
Який кроп фактор вибрати?
Все залежить від гаманця і потреб. Повнокадрові апарати дуже дорогі, але вони дають більш чітку картинку , набагато менше шумів при високих значеннях ISO (чутливості), і більш плавні півтони. Але якщо ви купуєте свою першу дзеркалку, то вам цілком вистачить і кропнутой матриці, тому як новачок не зможе повною мірою помітити різницю , а тому навіщо платити більше?
Далі – наявність напівавтоматичних і ручного режиму керування діафрагмою, витримкою і чутливістю. Тобто ми абсолютно не обмежені автоматичними режимами дешевих цифромильніц, і можемо гнучко налаштувати апарат для необхідного результату – наприклад змінюючи значення діафрагми в режимі пріоритету діафрагми контролювати глибину різкості красиво розмиваючи фон, робити не розмиті якісні знімки спортивних подій у напівавтоматичному режимі пріоритету витримки, або ж в повністю ручному режимі незалежно змінювати значення діафрагми, витримки та чутливості.
Можливість знімати в форматі RAW. Я не маю нічого проти такого чудового, загальноприйнятого і економного в плані місця на диску формату JPEG, але якщо ви збираєтеся серйозно редагувати зображення в лайтруме, фотошопі та інших редакторах то вам знадобиться саме RAW (у фотоапаратах Nikon – NEF) Тут детальніше. RAW (сирий, необроблений англ.) – це так званий цифровий негатив. Це незжатий і необроблений сигнал з матриці. Він не зазнавав жодних змін, і містить приблизно вдвічі більше інформації про тоні і кольорі ніж JPEG. Знімаючи в RAW ви подстраховываете себе від помилок при зйомці – наприклад, якщо у вас вийшов не критично темний знімок (недоэкспонированный), то в редакторі ви зможете легко і без втрати якості привести все в норму . Теж стосується і щодо переекспонованих кадрів. Звичайно, RAW не панацея, і , якщо говорити про зйомки HDR то її можна проводити і за допомогою фотографій знятих у форматі JPEG. Тобто якщо камера не вміє знімати в RAW, то це не привід купувати нову. Просто RAW дасть деяку перевагу у фінальному результаті.
Наявність такої чудової функції як брекетинг експозиції – автоматична зйомка 3 або більше кадрів з різними значеннями експозиції. Наприклад я для створення своїх HDR фотографій використовую цю функцію з максимальною разбіжкою експозиції, яку дозволяє мій D5100 – а саме три кадри – перший недоэкспонирует кадр на два щаблі, другий з нормальною експозицією, і третій переекспонований в +2 ступені. Тобто з включеною функцією брекетинга експозиції я затискаю кнопку спуску, і отримую три кадри темний, світлий і нормальний. І це все в лічені секунди без необхідності вручну змінювати значення експозиції тим самим втрачаючи дорогоцінний час. Наприклад у вітряну погоду, коли хмари швидко рухаються, поки ви будете копатися в настройках від кадру до кадру знімки будуть вже не однакові, і при зведенні їх у Фотоматиксе (програмі для створення HDR), і вам доведеться включати так звану функцію видалення примар (програма знайде і усуне різне становище хмар але з втратою якості у місцях корекції). Ще величезним плюсом цієї функції є те, що вона дозволяє знімати HDR з рук – тобто без використання штатива. Більшість моїх робіт зроблено з рук. Але, якщо ви робите більше трьох кадрів, або при низькому освітленні, то без штатива не обійтися.
Я перерахував лише маленьку частину переваг дзеркальних фотоапаратів. Зокрема тих, які знадобляться нам у зйомці HDR.
Про недоліки – вартість це зрозуміло – вона обумовлюється складністю пристрою і дорожнечею компонентів. Далі – у апарату обмежений ресурс затвора (механізму, дозуючого кількість світла, попадаемого на матрицю). У апаратів початкового рівня, він розрахований на 100-150 тис. спрацьовувань. У більш просунутих підлозі-профі та профі моделей ресурс становить 200-400 тис кадрів. Але це лише паспортні дані. Виробник зазвичай підстраховується і занижує ці значення. наприклад мій знайомий з таким же апаратом як у мене вже давно перевалив за 200 тис із заявлених 100 поки про заміну мови не йде. Багато це або мало залежить від цілей. Якщо ви будете займатися, наприклад, репортажної зйомкою, то ви можете відстрілювати і по тисячі кадрів в день. Я ж за два роки не набрав і 10 тис. кадрів. У будь-якому випадку – якщо думати що і як ви знімаєте перед тим як натискати на спуск затвора, то і кількість марного перевитрати ресурсу затвора знизиться, і , відповідно кількість дійсно якісних кадрів зросте. Тому порада – знімайте вдумливо, якщо, звичайно дозволяє час. Далі – пил. Якщо ви знімаєте в запилених приміщеннях, часто міняєте об’єктиви на вулиці, або використовуєте об’єктиви, які конструктивно при зумуванні засмоктують повітря за принципом поршня, то з проблемою пилу на матриці і дзеркалі вам рано чи пізно доведеться зіткнутися. Якщо пил на дзеркалі це не критично – ви будете бачити її у видошукач, але на знімку вона ніяк не позначиться, то якщо пил потрапила на матрицю, це буде проявлятися як темні плями на світлих ділянках фотографії. Проблему можна вирішити двома способами – ультразвукова чистка матриці включається в меню сучасних апаратів. Але це спосіб, м’яко скажемо, не надто ефективний. І радикальний метод – спеціальні рідини, “шваброчки”, балони з стисненим повітрям, груші. Порада – йдіть в сервісний центр, і довірте цю роботу профі – поверхня матриці дуже ніжна, і зіпсувати її простіше простого. Далі погодні умови – дзеркалка боїться різких перепадів температур – можливе утворення конденсату на матриці. І, як будь-крихкий і складний механізм боїться ударів і падінь. Як альтернатива існують пило-вологозахищений моделі. Наприклад у Pentax.
Якщо у вас немає навороченій дзеркалки знімає в RAW і має функцію брекетинга експозиції – не біда. Якщо у вас вже є цифрокомпакт з функцією зміни значень експозиції , то при наявності штатива таки можна зробити кілька кадрів і спробувати отримати придатну фотографію з широким динамічним діапазоном. Про це ви прочитаєте в інструкції до своєї камері.
Вибір місця зйомки, найкращий час, налаштування камери для HDR фото
Озброєні знаннями, фотоапаратом і штативом залишилося вибрати місце і час зйомки. Особисто я для пошуків нових цікавих місць крім “сарафанного радіо” використовую такий чудовий сайт як wikimapia.org. Це інтерактивна карта, мета якої відзначити і описати всі географічні об’єкти на землі. Її може редагувати будь-хто (крім тих випадків, коли інформація про якому-небудь об’єкті вже кимось була надана ). Тобто у вас з’являється якийсь азарт – знайти самому новий об’єкт, відзняти його, і відзначити його в вікімапіі з описом і фотографіями. Я вважаю, що це здорово, бо як почуваєшся в деякому роді першовідкривачем) Ну ось наприклад.
Переміщуючи курсор по карті, в адресному рядку ви можете бачити координати, які при плануванні маршруту ви можете внести в свій мобільний gps навігатор. До речі про навігаційних мобільних додатках. Мій смарт працює на ОС Андроїд, і я використовую безкоштовний додаток OsmAnd. З IOS він теж дружить.
Це додаток мені подобається із-за наявності оффлайн карт, що робить вас незалежним від мобільного інтернету, покриття мережі. Якщо ваш смарт має електронний компас, то це додаток зможе прямо на карті показувати положення смартфона по відношенню до сторін світу, що дуже зручно, оскільки не доводиться робити кілька кроків, для того що б навігатор зрозумів ваше положення і направив далі. Має режими пішохода і велосипедиста. В режимі пішохода він буде оптимально підбирати маршрут, максимально скорочуючи його.
Кращий час для зйомки. Справедливо вважається, що опівдні не найкращий час для зйомки пейзажу – якщо яскраво світить сонце, то тіні дуже контрастні, кольори втрачають півтони, стають брудними, а з-за жорсткого яскравого кольору картинка в цілому плоска і невиразна. Це стосується в першу чергу любителів знімати природу. Я ж можу відправиться фотографувати в будь-який час дня. Але при одній умові – небо не повинно бути порожнім. Хмари – один із самих головних “персонажів” моїх фотографій. А ще краще грозове небо з проблисками сонця. Такі знімки сповнені драматизму, особливо в поєднанні з яким-небудь рукотворним шедевром. І так, що HDR завжди вигідно підкреслює небо, робить його важким і виразним.
Маршрут обрано, акумулятори заряджені, штатив з собою парасольку теж 🙂 Фотоапарат прихопіть -теж згодиться 🙂 В шлях.
По прибуттю до місця зйомки потрібно вибрати найбільш вигідний ракурс. Пам’ятайте – правильно вибудувана композиція буде притягувати погляд глядача, і не залишить його байдужим. Композиція – це гармонійне поєднання і взаємодія об’єктів в полі кадру. Правил композиції кілька – правило третин, правило золотого перетину, правило діагоналей. Розглянемо правило третин. Саме їм я активно користуюся, коли знімаю свої пейзажі. Уявімо собі кадр, умовно розбитий на три рівних частини по горизонталі і вертикалі. В центрі кадру дві горизонтальні лінії , за якими можна розташовувати лінію горизонту. На який саме лінії розташувати горизонт залежить від того, чим ви хочете зробити акцент – на землі чи на небі.
Обов’язково стежте за тим, щоб лінія горизонту була рівною, а не заваленій. Правда, її завжди можна поправити в редакторах. Але краще привчати себе з самого початку стежити за такими нюансами, як сторонні предмети в кадрі, лінія горизонту, відблиски від контрового світла і т. д.
Знімаючи архітектуру, намагайтеся включати уяву – виокремлювати симетрію, грати діагоналями, підбирати цікаві ракурси. Величезне Поле для фантазії, і не обов’язково дотримуватися правил, але знати їх хоча б поверхнево – обов’язково. Якщо ви хочете захопити в один кадр більше простору, але фокусна відстань об’єктива і так вже на максимально широкому вугіллі – не біда, завжди можна зняти панораму. Про те як це зробити я розповім в окремому уроці.
Що ж – композиція обрана, все начебто враховано. Залишилося налаштувати фотоапарат. З тими функціями та параметрами, що я перерахую нижче ви можете ознайомитись в інструкціях до своїх апаратів. Так само ознайомтесь самостійно про таких елементарних поняттях як витримка, діафрагма і чутливість. Отже. Вибираємо зйомку в RAW форматі. Не забуваємо включити в налаштуваннях брекетинг експозиції з максимальною разбіжкою. Виставляємо серійну зйомку (для того, що б у режимі брекетинга експозиції три кадри робилося з затиснутою кнопкою спуску затвора) Режим виміру експозиції – матричний. Цей режим як не можна краще підійде при зйомці пейзажу. Камера обробляє отримані дані по всьому полю кадру, ділить їх на яскраві і темні зони, і найбільш правильно підбирає час витримки, що б кадр був нормально проекспонованим. Я майже завжди знімаю в напівавтоматичному режимі пріоритету діафрагми. Значення діафрагми на своєму китовому 18-55 в основному f8. При такому значенні діафрагми даний об’єктив найбільш різкий по всьому полю кадру. Чутливість матриці встановлюємо у мінімальне значення ISO 100 – що б уникнути небажаних шумів. Витримку визначить фотоапарат. У моєму фотоапараті всього дев’ять точок фокусування, але мені цього цілком достатньо. Перед тим як натиснути кнопку спуску затвора виберіть потрібну точку фокусування у видошукачі на об’єкті, який виступає центром вашої композиції. Є це? Знімаємо. Камера сфокусується, прозвучить сигнал підтвердження фокусування, і камера зробить три знімки підряд. Перевіряємо на екрані камери – все нормально? Результат влаштував? Смазов і відблисків немає? Відмінно.
Вдосталь наснимавшись, наэксперементировавшись з ракурсами пора додому. Належить робота з відома RAW в HDR, і подальша худ. обробка. Це не менш захоплююче, і з допомогою програм, які я вам покажу.
Програми для створення і художній обробки HDR фото
до
після
Програми, необхідні для створення HDR фотографії, і її подальшої обробки. Зараз я перерахую всі ті програми, які я використовую. Вам буде потрібно їх все встановити на ваш пк.
– Рhotomatix
– Photoshop
– Lightroom
– Color
– Exposure
Це той набір інструментів, яким я користуюся постійно, оновлюючи час від часу версії. Звичайно, в роботі в Photoshop ви повинні володіти хоч якимись мало-мальскими знаннями – що таке шари, маски. Інші програми простіше. Налаштування там досить зрозумілі й інтуїтивні. Загострювати на кожному увагу на кожній програмі я не буду. Просто наочно покажу, як я це роблю.
Ось що вийшло на швидку руку за 15 хвилин:
Дякуємо Сергія Демидчука за наданий урок, фотографії і відео.
